Насос вмикається кожні 10-15 секунд, хоча воду ніхто не бере — так само як і чому насосна станція не набирає тиск в інших випадках. Тиск скаче, з крана йде то повітря, то вода поштовхами — подібні симптоми бувають і тоді, чому насос гуде, але не качає воду. Якщо впізнали свою ситуацію — мембрана в гідроакумуляторі, швидше за все, віджила своє. Розбираємось, як це перевірити і що робити далі.
Як зрозуміти, що мембрана лопнула
Гідроакумулятор — це бак з двома камерами, розділеними гумовою мембраною (грушею або діафрагмою, залежно від конструкції). В одній частині повітря під тиском, в іншій — вода. Коли мембрана ціла, вона працює як пружний буфер: вода тисне на неї, повітря стискається, і система підтримує стабільний тиск у трубах.
Коли мембрана рветься, вода і повітря змішуються в одному просторі. Наслідки одразу відчутні:
- насос вмикається дуже часто, буквально щохвилини, навіть без розбору води;
- з крана чути булькання, вода йде поштовхами;
- на виході з крана — повітря, ніби в трубах повітряна пробка;
- через повітряний ніпель гідроакумулятора (той, що схожий на автомобільний, для підкачки) капає або сочиться вода;
- реле тиску клацає постійно, насос практично не відпочиває.
Останній пункт — найбільш красномовний. Якщо відкрутили ковпачок ніпеля і звідти потекла вода — все, діагноз підтверджено, мембрана порвана. Здорова система через ніпель випускає тільки повітря, і то лише коли тиск падає нижче норми.
Буває й проміжний варіант: мембрана не порвалась наскрізь, а має мікротріщину. Тоді симптоми ті самі, просто менш виражені. Насос запускається трохи частіше, ніж зазвичай, тиск падає повільніше. Але результат один — рано чи пізно тріщина розповзеться, і краще не тягнути з ремонтом.
Чому це трапляється
Найчастіша причина — банальний знос. Гума не вічна, особливо якщо бак працює роками без обслуговування. У бюджетних баках китайського виробництва мембрана часто служить 3-5 років, у якісних (Reflex, Zilmet, Wester) — 7-10 років і більше при нормальній експлуатації.
Друга причина — неправильний тиск повітря в порожній камері. Якщо його забагато або замало відносно робочого тиску насосної станції, мембрана постійно працює в напрузі, розтягується нерівномірно і рветься швидше.
Ще один фактор — гідроудари. Якщо в системі різко перекривають воду або насос вмикається/вимикається дуже різко без плавного пуску, мембрана відчуває удар щоразу. З часом це призводить до втоми матеріалу і розриву.
Буває й заводський брак, хоча це рідкість. Якщо бак новий, а мембрана вже тече — варто звертатись за гарантією, а не лізти самому розбирати.
Що знадобиться для заміни
Перш ніж почати, варто підготувати інструмент і матеріали:
- нову мембрану (грушу) відповідного розміру — під конкретну модель бака;
- насос для накачування повітря (звичайний автомобільний з манометром цілком підійде);
- набір гайкових ключів або розвідний ключ;
- викрутки;
- герметик або фумстрічку для різьбових з’єднань;
- ганчірки, бо вода з бака точно проллється.
Мембрану краще брати ту саму марку, що й бак, або хоча б точно за об’ємом і посадковими розмірами фланця. На ринку продають універсальні мембрани, але не всі підходять ідеально — краще звіритись з маркуванням на корпусі бака перед покупкою.
Покрокова заміна мембрани
Перше — знеструмити насосну станцію повністю. Це не обговорюється, працювати з водою під напругою небезпечно.
Далі скидаємо тиск у системі. Відкриваємо будь-який кран у будинку і чекаємо, поки вода перестане текти. Заодно перевіряємо, чи не залишилось тиску в самому баку через ніпель — притискаємо голку ніпеля викруткою, випускаємо повітря.
Тепер відключаємо бак від системи труб. Зазвичай це фланцеве з’єднання з накидною гайкою — розкручуємо ключем, притримуючи саму трубу, щоб не перекрутити різьбу на іншому боці.
Знімаємо фланець з бака. Він кріпиться болтами по колу або центральною гайкою, залежно від моделі. Під фланцем побачите горловину мембрани — саме звідти вона витягується.
Виймаємо стару мембрану. Іноді вона легко висувається рукою, іноді доводиться підчепити викруткою по краях, бо гума за роки прилипає до стінок бака. Тут головне не поспішати і не пошкодити внутрішню поверхню металевого корпусу.
Оглядаємо бак зсередини на предмет іржі чи пошкоджень. Якщо є суттєва корозія — можливо, варто думати не про заміну мембрани, а про новий бак взагалі, бо корозія з часом проб’є метал наскрізь.
Встановлюємо нову мембрану. Її акуратно складають (як парасольку) і заводять через горловину всередину бака, потім розправляють і закріплюють краями за фланцевий отвір. Тут важливо не перекрутити і не заламати гуму — вона має лягти рівно, без складок.
Ставимо фланець на місце, закручуємо болти чи гайку рівномірно, хрест-навхрест, щоб притиск був рівним по всьому периметру. Перетягувати не варто — гумова прокладка на фланці може деформуватись.
Накачуємо повітря через ніпель до потрібного тиску. Це критичний момент — тиск повітря в порожній камері має бути трохи нижчим за тиск включення насоса (зазвичай на 0,1-0,2 бар менше). Наприклад, якщо насос вмикається при 1,5 бар — повітря качаємо до 1,3-1,4 бар. Перевіряємо звичайним автомобільним манометром.
Підключаємо бак назад до системи труб, затягуємо фланцеве з’єднання. Не забуваємо про герметик чи фумстрічку на різьбі, якщо там є роз’ємні з’єднання.
Вмикаємо насос, відкриваємо кран і спостерігаємо. Вода має піти рівним потоком без поштовхів і бульбашок. Насос має вмикатись значно рідше — раз на кілька хвилин або й рідше, залежно від об’єму бака і витрати води.
Коли краще не займатись самому
Якщо бак великий — на 100-200 літрів і більше, як буває в приватних будинках з великою системою водопостачання, знімати й ставити фланець вручну складніше фізично. Тут або кличемо когось на допомогу, або звертаємось до майстра.
Якщо мембрана невідомої марки і в продажу немає точного аналога — теж варто проконсультуватись зі спеціалістом, бо неправильно підібрана груша або взагалі не стане, або порветься за кілька тижнів.
І якщо після заміни мембрани проблема залишилась — насос все одно часто клацає, тиск нестабільний — річ може бути не в мембрані, а в тому, як вибрати автоматику для свердловинного насоса, або в зношеному крильчатці насоса. Тоді краще порахувати, скільки коштує ремонт насосної станції, і викликати майстра для повної діагностики, бо самостійно можна ганяти по колу, міняючи деталі навмання.
Скільки коштує заміна
Сама мембрана коштує від 300 до 1500 гривень залежно від об’єму бака і виробника. Робота майстра, якщо викликати спеціаліста, зазвичай додає ще 400-800 гривень до вартості деталі. Тобто самостійна заміна економить приблизно половину бюджету, а часу займає година-півтори, якщо все під рукою і бак не надто великий.
Мембрана — деталь, яку рано чи пізно доведеться міняти в будь-якому гідроакумуляторі. Це не поломка через недбальство, а нормальний знос гумового виробу. Головне — вчасно помітити симптоми, не тягнути з заміною і правильно виставити тиск повітря після встановлення нової груші. Тоді насосна станція знову працюватиме тихо і стабільно, без зайвих клацань і перепадів тиску в кранах.